Ideales de la figura femenina en diferentes épocas. Estándares de belleza femenina en la historia: Renacimiento

24.06.2023 | Carrera

¡Buen día a todos!
Hoy volveremos a hablar de los estándares de belleza y en esta ocasión nos trasladaremos al Renacimiento. La última reseña sobre la Edad Media causó mucha polémica y polémica, por lo que antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría agradecer una vez más a todos aquellos que expresaron palabras de apoyo al post y al tema en general, así como a aquellos quien expresó críticas. Porque la crítica es uno de los incentivos más poderosos para la superación personal
Intenté tener en cuenta en la medida de lo posible los comentarios realizados, así que bienvenido al gato.

Renacimiento o Renacimiento es una era en la historia cultural de Europa que reemplazó a la Edad Media y precedió a la Ilustración. La palabra en sí en relación con la época empezó a utilizarse alrededor de 1550 con la mano ligera del pintor, arquitecto y fundador de la historia del arte moderno italiano Giorgio Vasari.
La fuente del Renacimiento fue Italia. Pero poco a poco toda Europa compartió con ella este descubrimiento. Por tanto, es casi imposible nombrar la fecha exacta del comienzo y el final del Renacimiento. Si hablamos de Italia, entonces la fecha de inicio debería atribuirse al siglo XIII, y para los países del norte, 1600 no será demasiado tarde. En general, el Renacimiento llegó a diferentes países en diferentes momentos.
En el ámbito de la ideología, la cultura y el arte durante el Renacimiento tuvo lugar una revolución revolucionaria, surgió una visión secular del mundo, la cultura renacentista. Su base ideológica es el humanismo, una nueva cosmovisión, en cuyo centro está el hombre, su dignidad, sus poderes creativos. Al revivir lo olvidado hace mucho tiempo, el Renacimiento redescubre los tesoros de la cultura antigua. Este período estuvo marcado por el florecimiento del arte, que revela claramente el ideal humanista de una persona bella y armoniosa.
Sin embargo, a pesar de la dinámica positiva incondicional en las opiniones sobre el hombre, no sería del todo correcto idealizar el Renacimiento y ver en él sólo el regreso del espíritu antiguo. Siglos XV y XIV Fue testigo de la expansión del oscurantismo de alquimistas, astrólogos, hechiceros y caza de brujas. También fue una época de asesinatos en masa en Estados Unidos y el comienzo de la deportación de negros al Nuevo Mundo.

¿Cuáles fueron las ideas y tradiciones de la belleza en este período histórico?

Culto al cuerpo

El ideal del Renacimiento era un hombre sensual, capaz de despertar la atracción sexual en el otro sexo. Después de la caída del mundo antiguo, la belleza corporal celebró sus mayores triunfos. Las frágiles siluetas alargadas son reemplazadas por la masiva desnudez de las figuras desnudas de Rubens.
Los artistas de esa época expresaron mejor su ardiente admiración por el cuerpo femenino. "La alegoría, la mitología, la historia, la Biblia, el martirio de los santos", escribió J. Bousquet en su libro, "todo se convirtió en una excusa para representar el mismo tema: el cuerpo femenino". Esta exaltación erótica fue característica de toda Europa, a excepción de España.

Un hombre es considerado perfecto si ha desarrollado signos que caracterizan su fuerza y energía. Una mujer es declarada bella si su cuerpo tiene todos los atributos necesarios para cumplir con su intención de maternidad. En primer lugar, el pecho era muy apreciado; como símbolo, adquirió cada vez más importancia a medida que avanzaba el Renacimiento. Su imagen idealizada es uno de los motivos inagotables de la época.

La nueva silueta femenina se definió en Italia, donde los hombres valoraban cada vez más el “cuerpo voluptuoso” de las mujeres. Al mismo tiempo, el uso cada vez más frecuente de carruajes y alimentos más pesados, por supuesto, jugó un papel en la evolución de las formas. La gula era un vicio bastante común entre la nobleza italiana. La dieta se caracterizaba por una extraordinaria abundancia de carne, principalmente aves y caza, por lo que la cena ofrecida a Pantagruel en la cuarta parte del libro de Rabelais no fue tan fantástica como podría pensarse. Además, la comida de los caballeros ricos durante el Renacimiento no sólo era abundante, sino que también incluía abundantes especias y dulces.

A diferencia de la Edad Media, que prefería a las mujeres con caderas estrechas y figura esbelta, ahora se daba preferencia a las caderas anchas, una cintura fuerte y nalgas gruesas. Las descripciones más completas, detalladas y numerosas están dedicadas a la belleza femenina. Los hombres expresan sus demandas de belleza física de una mujer en las descripciones más claras y precisas. Por ejemplo, una canción de boda muy común enumera “treinta y cinco virtudes de una hermosa muchacha”, entre las cuales se explicaba que “una mujer debe ser alta y bien formada, debe tener una cabeza como una praguense, piernas como una Originaria del Rin, el pecho como una corona, el vientre como el de una francesa, la espalda como la de un Brabante, los brazos como los de una residente de Colonia”.

Una prueba no menos llamativa a favor de la tendencia sensual del Renacimiento es su actitud hacia la desnudez. Se sabe que entonces la desnudez se trataba de manera bastante simple. En el siglo 16 Era costumbre desnudarse y dormir sin ropa. Y esto se aplicaba a ambos sexos de todas las edades; a menudo marido, mujer, hijos y sirvientes dormían en una habitación común, ni siquiera separados por tabiques. Ésta era la costumbre no sólo entre el campesinado y las clases bajas, sino también entre los altos burgueses y la aristocracia. No se avergonzaban ni siquiera delante del huésped, que normalmente dormía en un dormitorio común con su familia. Si un invitado se negaba a desvestirse, su negativa provocaba desconcierto. Cuánto tiempo duró esta costumbre se puede ver en un documento que data de 1587, en el que se condena esta costumbre y, por lo tanto, todavía existía.
El bello cuerpo se mostraba no sólo a través del arte idealizador. En esto, la gente del Renacimiento fue mucho más allá, haciendo alarde audazmente de su desnudez ante el mundo entero. Existía, por ejemplo, la costumbre de encontrarse con gente noble frente a las murallas de la ciudad con hermosas mujeres completamente desnudas. La historia ha registrado varios encuentros de este tipo: por ejemplo, la entrada de Luis XI en París en 1461, Carlos el Temerario en Lille en 1468, Carlos V en Amberes en 1520.
Otro rasgo de la vida privada, que sirve como prueba no menos clásica del culto a la belleza física característico del Renacimiento, es la descripción y glorificación de la belleza corporal íntima de un amante o esposa por parte de un marido o amante en una conversación con amigos. El señor Brantôme informa: “Conocí a varios señores que elogiaban a sus esposas ante sus amigos y les describían con gran detalle todos sus encantos”. Además, en este caso no rehuyeron revelar hasta los detalles más íntimos.

El Renacimiento no sólo se caracterizó por la sensualidad. A veces no conocía ni el pudor hipócrita ni el miedo. Esta sencillez, a su vez, condujo a aquellas características por las que algunas tradiciones de moda del Renacimiento a veces nos parecen tan provocativas y extrañas.
El ejemplo más llamativo es la tradición de los senos desnudos. El Renacimiento sostenía la opinión de que “una mujer desnuda es más hermosa que una vestida de púrpura”. Mostrar los senos no sólo no se consideraba un vicio, sino que, por el contrario, formaba parte del culto universal a la belleza, ya que servía como expresión de los impulsos sensuales de la época. Todas las mujeres dotadas de hermosos senos tenían senos más o menos escotados. Incluso las mujeres de mediana edad intentaron crear la ilusión de unos pechos llenos y exuberantes durante el mayor tiempo posible. A diferencia de otras épocas, durante el Renacimiento las mujeres llevaban escotes profundos no sólo en el salón de baile, sino también en casa, en la calle e incluso en la iglesia.

Para llamar mejor la atención sobre la belleza de los senos, sobre sus ventajas más valiosas: elasticidad y esplendor, las mujeres a veces decoraban sus halos con anillos y gorros de diamantes, y ambos senos estaban conectados con cadenas de oro, cargadas con cruces y joyas. A Catalina de Médicis se le ocurrió una moda para las damas de la corte que llamaba la atención sobre el pecho porque en la parte superior del vestido, a derecha e izquierda, se hacían dos cortes redondos que dejaban al descubierto el pecho desnudo. Una moda similar, por la que sólo se dejaban al descubierto el pecho y la cara, reinaba en otros lugares. Cuando la costumbre exigía que las damas nobles cruzaran la calle sólo bajo un chal o una máscara (como en Venecia, por ejemplo), ocultaban obedientemente sus rostros, pero exponían sus pechos más generosamente.
El grado de división a menudo dependía de la afiliación de clase de la mujer. Las clases dominantes, para quienes las mujeres eran consideradas el principal artículo de lujo, llevaron el escote al último extremo. Entre los burgueses y la nobleza urbana, las mujeres no llevaban tanto escote como en las cortes de los soberanos absolutos. Pero las mujeres burguesas también llevaban muy visiblemente sus escotes. Una descripción de trajes que data de principios del siglo XV dice: "Las chicas ricas usan un vestido con un corte por delante y por detrás, de modo que los senos y la espalda quedan casi desnudos". La Crónica de Limburgo, también del siglo XV, dice: “Y las mujeres usan escotes anchos, de modo que la mitad del pecho queda visible”. Además, el corpiño levantaba los pechos de tal forma que el más mínimo movimiento de la mujer era suficiente para que los pechos salieran del vestido. Las mujeres, dotadas por naturaleza de hermosos senos, sin duda no desaprovecharon la oportunidad de brindarles a los hombres una vista tan agradable a la vista.

Otra costumbre interesante es la costumbre de bañarse juntos, que inicialmente servía únicamente para fines de limpieza y salud, y con el tiempo se convirtió en una de las formas importantes de coqueteo. El trato galante de la mujer que se bañaba a su lado sirvió como el mejor motivo para conocerse. Y, por supuesto, ¿qué hombre no aprovechó esa oportunidad para el noviazgo? Los locales donde se bañaban, ya fueran baños o piscinas, tenían en la mayoría de los casos una superficie muy limitada y, a pesar de que los lugares donde se bañaban hombres y mujeres solían estar separados entre sí por un tabique, estos últimos era tan bajo que nunca interfería al mirar (y más aún al usar las manos) ). En cuanto a los baños, principal forma de bañarse, en ellos seguramente se bañaban hombres y mujeres juntos, como lo demuestran numerosas pinturas y dibujos. Entonces, con el tiempo, el baño pasó de ser un medio para mejorar la salud a una oportunidad conveniente para el coqueteo más directo. Posteriormente, cuando ambos sexos se bañaban por separado, ambas partes tenían amplia oportunidad después del baño para ponerse al día, ya que existía la costumbre de que después del baño ambos sexos se reunían para divertirse y bailar juntos. Y los decretos que prohibían los baños comunitarios aparentemente eran ignorados con regularidad.

Cabello

Durante el Renacimiento, estaba de moda un color especial de cabello rojo dorado, tan querido por los venecianos, un color que más tarde se conoció como "el color de Tiziano". Este color es un toque obligado para una belleza renacentista: “fino y ligero, parecido a veces al oro, a veces a la miel, brillante como los rayos del sol, rizado, grueso y largo, esparcido sobre los hombros en ondas”, como escribió. en su “Tratado sobre la belleza y el amor” de Agostino Nifo en 1539.
El monje de la orden Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, en su tratado “Sobre la belleza de la mujer” nos da su idea del ideal de belleza en el Renacimiento: “El valor del cabello es tan grande que si una belleza estuviera adornada con oro, perlas y vestida con un vestido lujoso, pero no se arregló el cabello, no se veía hermosa ni elegante... el cabello de una mujer debe ser suave, espeso, largo, ondulado, el color debe ser como el oro, ni la miel, ni los ardientes rayos del sol”.

Así, en Venecia, las mujeres estaban dispuestas a sentarse durante horas en cabinas cerradas en los tejados de las casas, exponiendo su cabello, empapado en diversas soluciones decolorantes, a los rayos del sol abrasador, con la esperanza de conseguir un color dorado brillante con un tinte rojo. También se utilizaban con el mismo fin sombreros de ala ancha y sin copa. El cabello se colocó sobre el ala para una decoloración natural del sol, mientras que al mismo tiempo el ala ancha protegía la cara de las quemaduras solares.
A menudo, el cabello se teñía con lejía hecha de ceniza de madera, se decoloraba y luego se cubría con un tinte adecuado: azafrán, cúrcuma, ruibarbo, azufre o henna. Debido al lavado regular del cabello con lejía, el cabello a menudo se caía, pero esto, por supuesto, no detuvo a los amantes de la moda empedernidos.
Según el canon de belleza del Renacimiento, la frente tenía que ser anormalmente alta, por lo que se afeitaba, intentando al mismo tiempo eliminar las cejas. Pero recordamos esto de la Edad Media))

Las mujeres crean todo tipo de peinados a partir de mechones y trenzas rizadas y bellamente entrelazadas. Están decoradas al estilo antiguo con redes, vendas y horquillas; usar sombreros y mantas.
En España el peinado era sencillo y liso, con raya en medio y colocándolo sobre la frente con rulos. Podrían estar decorados con un tatuaje o una corriente alta. Las mujeres de la gente común llevaban gorras o bufandas (se les ponía sombreros encima). Según la costumbre, las mujeres de la ciudad no debían salir de casa sin envolverse en una manta. Más tarde, la colcha se convirtió en una mantilla de encaje, un elemento colorido de la vida española.
En Francia, los peinados también eran sencillos y consistían en cabello peinado con un rulo. Las mujeres nobles los cubrieron con arsele y attife: tocados en un marco en forma de media luna (en forma de corazón), al que se unía un velo. Podrían llevar sombrero, baret o corriente. Las mujeres de la ciudad y las campesinas tradicionalmente llevaban una gorra y se cubrían con una carabina oscura al salir.
La evolución de la peluquería durante el Renacimiento queda reflejada en las pinturas de Sandro Botticelli. En el retrato de Simone Vespucci, creado por él en 1485, se puede ver cuán complejos eran a veces los peinados de las mujeres. Frente abierta, raya, decorada con perlas, rizos rizados en pequeñas ondas. Un mechón ancho en el costado fluye suavemente a través del centro de la trenza, colocada en la parte posterior de la cabeza en forma de aro, para terminar en rizos que caen libremente. En el medio de la trenza, los rizos se colocan en un moño, interceptados con una cinta. Un moño de cabello suelto, interceptado transversalmente con una cinta, desciende por la espalda, y a la izquierda hay una trenza delgada decorada con perlas. Esta obra maestra de la peluquería se completa con un rizo fino, diseñado como una barbette gótica debajo de la barbilla.

Peinados tan complejos requerían una gran cantidad de cabello, por lo que a menudo se usaban detalles adicionales: moños, moños, trenzas, trenzas confeccionadas. En general, los peinados renacentistas se distinguían por un complejo entretejido de trenzas, trenzas y rizos sueltos. Muchos de ellos están representados en las pinturas de Leonardo da Vinci.

La trenza florentina era uno de los peinados más populares de la época. El cabello se partió por la mitad, se peinó a los lados en un semicírculo desde la cara hasta la parte posterior de la cabeza, y algunos mechones en las sienes se cortaron, rizaron y bajaron hasta la cara. A lo largo de la espalda, siguiendo el ejemplo de una "trenza de caballero", caía un largo mechón de cabello, atado en forma transversal con una cinta. En la parte posterior de la cabeza se colocaba un tocado plano -un transado- con una caja larga en la que se colocaba la trenza atada. En lugar de transado, a veces se utilizaban hilos de perlas en varias filas. Por cierto, cuanto más rica era la dama, más joyas adornaban su peinado.

En el siglo XV, Venecia hizo a un lado a Florencia, convirtiéndose en pionera en tendencias, que fue imitada en otros países de Europa occidental. Los peinados venecianos parecían un rulo con el pelo colocado en su interior. Junto con ellos, eran populares los peinados que eran una combinación de trenzas y rizos con tiras de tela tejidas. Se complementaban con redes con cadenas, cintas, perlas, pedrería, hilos de plata y oro. Estas redes se sujetaban en lo alto de la nuca y descendían hasta los hombros.
Los peinados se complementaron con tocados: boinas, turbantes, gorras, cuya moda también fue introducida por los venecianos. A finales del Renacimiento se popularizaron los peinados con trenzas o trenzas alrededor de la cabeza. De debajo de ellos emergieron finos mechones ligeramente rizados; en otro caso, los mechones estaban dispuestos en forma de ocho en la frente.

Ropa y joyas

El traje renacentista también reflejaba nuevas ideas humanistas. A diferencia del medieval, no está diseñado para ocultar, sino para enfatizar hermosas proporciones y formas. Ahora es costumbre exponer parcialmente el cuerpo.
El nuevo ideal de belleza dictó nuevas tendencias en la moda. El deseo de ensanchar la cintura, por ejemplo, dio lugar al llamado Wulstenrock (falda cojín, falda enrollable), gracias al cual las formas del cuerpo adquirieron un tamaño colosal. Se logró enfatizar demostrativamente los senos con la ayuda de un ramillete. Las mujeres querían a toda costa parecer regordetas y tener figuras curvilíneas.
La vestimenta medieval era relativamente sencilla. Por supuesto, había muchas opciones, dependiendo del gusto y la riqueza del propietario, pero, en esencia, consistía en una túnica holgada de un color a modo de sotana. Sin embargo, con la llegada de los siglos XV y XVI, el mundo de la ropa estalló en llamas con un arco iris de colores vibrantes y una fantástica variedad de estilos. No contentos con el lujo del brocado y el terciopelo, los ricos cubrieron sus atuendos con perlas y bordados de oro se colocaron sobre la tela con tanta fuerza que no era visible; Los colores primarios, primarios, que a menudo se combinaban en contraste, se convirtieron en los favoritos.

A menudo, las partes individuales de un traje se cortaban de telas de diferentes colores. Una pierna de los pantalones era roja y la otra verde. Una manga es violeta, la otra es naranja y la túnica en sí podría ser de un tercer color. Cada fashionista tenía su propio sastre personal, que le ideaba estilos, por lo que los bailes y las reuniones permitían admirar la más amplia variedad de conjuntos. La moda cambió a una velocidad sin precedentes. Un cronista londinense en notas sobre el reinado de Isabel I señala: “Hace cuarenta años en Londres no había ni siquiera doce merceros que vendieran elaborados sombreros, gafas, cinturones, espadas y dagas, y ahora todas las calles, desde la Torre hasta Westminster, están abarrotadas. con ellos y sus tiendas, cristal reluciente y reluciente."

Todavía estaba en uso el "gennin", un tocado con un marco de papel duro o lino almidonado de un metro de altura, cubierto con seda, brocado u otra tela costosa. Se complementó con un velo largo que fluía desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Los dandis más pretenciosos arrastraban sus velos por el suelo. En algunos palacios era necesario elevar los techos para que una dama elegante pudiera atravesar las puertas.
El gusto por la ostentación se extendió a todos los niveles de la sociedad. “Hoy en día no se puede distinguir a un sirviente de taberna de un señor, ni a una fregona de una dama noble”. Este tipo de quejas se escuchaban en todas partes y había algo de verdad en ellas. Para preservar diferencias sociales claras, se ha intentado revitalizar las leyes de apariencia. Describieron meticulosamente lo que las diferentes clases de la sociedad podían y no podían usar. Isabel de Inglaterra prohibió a los plebeyos usar calzones y crinolinas. En Francia, sólo a las personas de sangre real se les permitía usar ropa hecha de brocados de oro y plata. En Florencia, a las mujeres comunes y corrientes no se les permitía usar pieles o ciertos botones con formas hechos de diversos materiales. Inmediatamente después de su aprobación, estas leyes fueron objeto de reproche general y no se implementaron. Fueron aceptados nuevamente, proponiendo otro tipo de prohibiciones y castigos, pero nuevamente no se les prestó atención. El único factor limitante era el tamaño de la billetera.

Las mujeres usaban zapatos blandos, a veces con suelas altas.
Los anillos preciosos con una caja oculta eran una decoración común. Las mujeres adornaban su cabello con collares de perlas y piedras preciosas. Sobre la ropa se llevaban cadenas de oro con pequeñas campanillas. Los pendientes con piedras preciosas y los collares de perlas grandes también eran joyas favoritas.

El traje de una mujer constaba principalmente de tres prendas principales: una camisa, un vestido y un vestido exterior (capa). La camisa sigue siendo larga, con mangas largas. El vestido está cosido con un corpiño cortado y ajustado, un gran escote y una falda amplia, plisada o fruncida. La cintura a veces es alta, las mangas abullonadas, anchas en la parte superior, con aberturas y abullonadas (a veces atadas con cintas al corpiño). La ropa de abrigo era una simara, que parecía una montaña medieval y tenía la espalda suelta y doblada en pliegues. La silueta del vestido no tiene un marco rígido y tiene contornos suaves. Su característica dominante es la horizontal: hombros, trasero ancho. Se enfatiza especialmente la cintura escapular: la parte superior abullonada de las mangas, el cuello abierto de una camisa o chaqueta y el escote para las mujeres.
El traje de las campesinas y de las urbanas es más sencillo, está confeccionado con telas más baratas y toscas. Los vestidos de las mujeres campesinas, por regla general, eran más cortos (el dobladillo no llegaba al suelo), el corpiño estaba atado y se usaba un delantal sobre el vestido.

El traje europeo tenía en común ciertos tipos de vestimenta y técnicas de decoración. Era costumbre “cubrir” la ropa en varios lugares con cortes de diversas formas y tamaños.
En el siglo XV Florencia marcó tendencia. El traje italiano femenino del Renacimiento era más rico y variado que el masculino. La ropa era holgada y fluida, enfatizando la forma del cuerpo. En el siglo XV Las mujeres italianas llevaban un vestido llamado “gamurra”. En aquella época no había ropa interior. Las damas llevaban dos vestidos exteriores hechos de costosos tejidos de brocado y terciopelo al mismo tiempo. Tenían un corte a la cintura, con un corpiño estrecho y una falda larga plisada o fruncida. El escote se hizo cuadrado en el pecho y triangular en la espalda (lo que alargó visualmente el cuello). A menudo, el corpiño del frente estaba dividido con cordones.
Una innovación importante en el traje de las mujeres fue que las mangas llegaban sólo hasta las manos, dejándolas abiertas (según la etiqueta medieval, las manos debían estar ocultas).
Los vestidos para niñas se confeccionaban con telas más ligeras y, a menudo, llevaban cinturones de estilo antiguo debajo del pecho. Se arrojaron capas ligeras y costosas sobre la parte superior o se adjuntó al vestido una tela recogida en un pequeño pliegue, que se arrastraba ligeramente por el suelo.
El traje de mujer se complementaba con bolsos colgantes, guantes y pañuelos ricamente bordados, que empezaron a ponerse de moda en esta época.

En el siglo 16 Florencia dio paso a Venecia en términos de primacía a la hora de determinar las tendencias de la moda. En el siglo 16 El traje italiano cambia gradualmente, su alegría, colores claros o brillantes son reemplazados por otros más oscuros. A finales del siglo XVI. Bajo la triple influencia de España, la reforma católica y la severidad calvinista, el negro triunfa sobre todos los colores en la vestimenta.
El traje parecía haber madurado, reflejando el nuevo ideal de la época: madurez y experiencia. Desde entonces, la vestimenta italiana y la apariencia de los italianos han estado sujetas a una fuerte influencia española.

En el siglo 16 Aparecen por primera vez ropa interior y medias femeninas. Las medias florentinas, hechas de tela blanca como la nieve, eran consideradas las más de moda. Al mismo tiempo (a finales del siglo XVI) apareció el primer encaje. No fueron tejidos, sino cosidos con una aguja. Era un trabajo que requería mucha mano de obra y era increíblemente caro. El encaje veneciano fue especialmente famoso: relieve, denso y con un patrón geométrico claro. El secreto de su producción fue cuidadosamente escondido.

A principios del siglo XVI. El traje de mujer sigue siendo suave, flexible y ligero, pero poco a poco se vuelve más pesado, volviéndose más magnífico y decorativo. Apareció un escote profundo, cubierto con un inserto.
Se pusieron de moda las medias máscaras negras, que las mujeres llevaban al salir, en parte para no ser reconocidas. Este era el privilegio de la nobleza.
Los guantes y pañuelos se convirtieron en una parte obligatoria del traje de una dama noble. Los guantes estaban hechos de tela y decorados con bordados y pedrería. Los pañuelos también eran muy bonitos, con bordados y encajes. Las señoras italianas colgaban de sus cinturones pequeñas bolsas para guardar llaves y dinero. El traje se complementó con un abanico: al principio era un marco de alambre rectangular cubierto con tela de seda, y en la segunda mitad del siglo XVI. Aparecieron abanicos plegables. En lugar de un abanico, una dama podría usar un abanico o un manojo de plumas de avestruz.
En invierno, las mujeres italianas se calentaban las manos con manguitos hechos de seda y adornados con piel.

Los tejidos más habituales en el siglo XVI. tiempo tradicionalmente son la lana y el lino. El liderazgo en la producción de tejidos complejos pertenecía a Italia. La ropa italiana de moda para la nobleza se confeccionaba con telas caras: terciopelo, seda, brocado con hilos de plata y oro, decoradas con motivos florales bordados o tejidos. Especialmente famoso fue el brocado veneciano con motivos decorativos. Las cortes reales de Europa lo compraron por mucho dinero para uso formal. Los colores de telas más de moda fueron el verde, el verde esmeralda y el rojo vino.

El traje aristocrático cortesano de las mujeres españolas recibió una forma de marco rígido y completo. El corsé español está fabricado en hierro, no tiene líneas cóncavas, su tarea es enderezar la figura y ocultar completamente su forma. El corpiño es triangular, termina en un filete y la cintura cae hacia abajo. Los hombros se enderezan, acortan y se les proporciona un algodón. El cuello se cubre completamente con un cortador. La falda se tensa sobre un marco hecho de aros metálicos, verdugos, que forman una forma piramidal. Las formas geométricas estrictas dan a la figura femenina sequedad y esbeltez. Las mujeres urbanas y campesinas no usan estructura de metal. Su vestimenta consiste en una camisa, un corpiño con cordones y una falda ancha (varias faldas).

En Francia, el traje de las mujeres, al igual que el de los hombres, está influenciado por la influencia italiana y luego española. En la década de 1920 comenzó la pasión por el bastidor de husillo español. Su forma en Francia era diferente: cilíndrica (en forma de tambor) y las faldas estaban cubiertas con pliegues. El corpiño era un marco rígido sobre el cual se colocaba una ropa interior, una cota, y un vestido exterior, una bata con una falda oscilante (su longitud llegaba hasta el tobillo). El escote cuadrado se cubría con una camisa fina, un inserto con cuello alto o nada. Entre la nobleza y la burguesía que los imitaba, eran populares diversos complementos: pequeños espejos colgantes, carteras, guantes, abanicos, incluidos abanicos plegables de encaje. Los aristócratas usaban máscaras hechas de terciopelo o satén negro para protegerse del viento, el polvo, la luz del sol y también de las miradas indiscretas. Los guantes se utilizan mucho.

El traje inglés está constantemente experimentando una variedad de influencias extranjeras, la más fuerte de las cuales fue la italo-francesa en la primera mitad del siglo XVI. y español - en el segundo.
En la indumentaria femenina se utiliza primero un corsé de cuero y posteriormente una montura hispano-francesa. El vestido exterior, gaun, está confeccionado con una falda con vuelo. Una característica nacional de los vestidos aristocráticos son las mangas triples. Llevan sombreros, incluidos gorros; el atuendo francés (“sombrero francés”) es especialmente popular. El tocado nacional de las mujeres inglesas, Gable, estaba hecho sobre un marco que parecía una casa. El arsenal de diversos préstamos de la moda española y francesa es tan grande que conduce a una pérdida total de estilo; el vestido parece una caricatura de un traje español. El marco de las faldas de los aristócratas ingleses, el llamado farzingale, acorta y desfigura las proporciones de la figura femenina, bajando visualmente la cintura.

El traje alemán se caracteriza por la sobrecarga de detalles, la abundancia de decoración y las formas refinadas. En Alemania las nuevas tendencias en el traje renacentista se perciben con retraso; allí predominan sus elementos medievales. En general, la vestimenta tanto en Alemania como en Inglaterra se caracteriza por el provincianismo, la pérdida de la unidad estilística del traje italiano o español. El fenómeno más sorprendente de esa época fue el traje de Landsknecht. La vestimenta femenina conserva las formas góticas; también estuvo muy influenciada por la moda franco-borgoñona. La parte superior, debido a la sisa baja y estrecha, parece envolver a la mujer. Las mangas estrechas, atadas con “brazaletes” de tela, tienen muchas aberturas y abullonadas. El sobrevestido, que no tiene estructura, suele tener cola y está drapeado de tal manera que da una “curva gótica” a la figura. El gran escote cuadrado se cubre con una camisa o una capa especial (goller). La ropa típica de las mujeres alemanas es una gorra alta y voluminosa que se lleva sobre una gorra (haarhaube) calada hasta la frente. Se prefieren las cadenas de oro para la joyería. La vestimenta de los campesinos y de las clases bajas urbanas tanto de Alemania como de Inglaterra se caracterizará durante mucho tiempo por rasgos medievales.

Cosmética y cuidado corporal y facial.

La cosmética renacentista es una clara confirmación del aforismo "la belleza requiere sacrificio". Las bellezas de esa época hicieron todo lo posible para lucir encantadoras. Por ejemplo, el sulfuro de mercurio rojo se utilizaba como lápiz labial y colorete. Para blanquear el rostro se utilizó activamente un producto con plomo y vinagre; la piel, efectivamente, se volvió más blanca, pero con el tiempo se volvió amarilla y fue imposible revertir este proceso. La reina Isabel I de Inglaterra era una apasionada de estos cosméticos. Su rostro alcanzó tal grado de blancura que pasó a la historia como la “Máscara de la Juventud”.

Dado que en el hombre y la mujer del Renacimiento se veía principalmente sólo el género, en relación con el desprecio por la vejez, ambos sexos tienen un deseo apasionado de "volver a ser más jóvenes", especialmente las mujeres. De esta comprensible melancolía surgió en gran medida la idea de la fuente de la juventud, que representó en los siglos XV y XVI. un motivo tan común. No hace falta decir que la “ciencia” se apresuró a ofrecer decenas de remedios a quienes querían parecer más jóvenes. Charlatanes, gitanos, ancianas los venden a gente crédula en las calles y ferias, en parte en secreto, en parte abiertamente.
A las mujeres ricas de la ciudad y a los aristócratas les gustan los cosméticos. Fue en esa época cuando se inventó el baño y el vestidor, donde había una mesa especial cargada de pociones cosméticas, incienso y baratijas.
Durante este periodo histórico cobran especial relevancia todo tipo de tónicos para mantener la belleza. Uno de los más famosos, el agua de Solimán, ayudó a eliminar las formaciones de la piel (manchas, verrugas, pecas). El producto es muy eficaz, pero debido a que contenía mercurio, azufre y trementina, también resultó ser extremadamente dañino. Su uso prometía graves daños a la piel.

Con la llegada de un nuevo método de destilación, floreció la producción de perfumes a base de alcohol. La popularidad de los aceites aromáticos, barras de labios y lociones era simplemente inimaginable. No es de extrañar que los perfumistas pudieran incluso crear su propio gremio. Además, los pueblos del Renacimiento pensaban que los perfumes y aromas exquisitos podían protegerlos de una serie de enfermedades supuestamente causadas por el “mal” aire. El perfumista italiano Marqués de Frangipani fue uno de los primeros en crear nuevos aromas utilizando flores y árboles del Nuevo Mundo, en particular de las Indias Occidentales. Las flores de naranja amarga (neroli), rosa de Damasco, lavanda y mirra eran especialmente solicitadas.
Durante el Renacimiento, la excesiva “vellosidad” en el cuerpo femenino no era bien recibida. La literatura renacentista explica la depilación por razones médicas e higiénicas. El autor andaluz Gentille (1529) tiene evidencia de que la ausencia de vello corporal es una prevención de los piojos y protección contra la suciedad. El papel de la depiladora lo desempeñaban unas pinzas normales. Además del crudo método mecánico, se utilizaron ungüentos especiales que incluían manteca de cerdo, mostaza, alcohol y otros ingredientes. El poeta veneciano Bertolamo testifica que los representantes de la antigua profesión no solo se depilaban de las zonas íntimas, sino que también se depilaban las cejas por completo.
En general, las cortesanas dedicaban mucho tiempo a cuidar sus cuerpos, y en esto no se quedaban atrás de las damas de la alta sociedad. Algunos escritores del Renacimiento incluso argumentaron que las sacerdotisas del amor eran más ordenadas y cuidadas que las mujeres de la sociedad educada.

Lista de literatura usada:
1) Blaze A. / Historia en el vestuario
2) Delumeau J. / Civilización del Renacimiento
3) Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. / Enciclopedia ilustrada de la moda
4) Kozyakova M.I./ Historia. Cultura. La vida cotidiana
5) Fuchs E. / Historia de la moral
6) Chamberlin E. / Renacimiento. Vida, religión, cultura.

¡Gracias a todos por su atención!
Verónica

Renacimiento(principios del siglo XIV - último cuarto del siglo XVI), perdona la tautología, revivió el interés de las mujeres por expresar su feminidad. Esta fue la era del despertar de la feminidad. Liberándola de las cadenas de la iglesia.

El sexo débil vuelve a empezar a pintarse los ojos, las pestañas y las cejas. Los labios y las uñas se vuelven de color rojo brillante. Algunas personas incluso se tiñeron los pezones de rosa. ¡Y los pechos ahora se mostraban con orgullo!

tiempo rubio

En la moda, el tipo de mujer más saludable es una rubia con formas redondas y con curvas, un color de piel rosado saludable y labios carnosos. Un elemento obligatorio de la seductora del Renacimiento era el color del cabello dorado: dejar caer un cabello rubio, largo y bien cuidado sobre los hombros es una nueva elegancia. ¿Qué deberían hacer las morenas, preguntas? Sí, es un problema. No había tintes y, para aclarar su cabello, las mujeres lo remojaban en una mezcla de azafrán y limón.

El procedimiento, francamente, no es útil. Y después de sumergirse en esta vigorosa salmuera, todavía había que sentarse bajo el sol abrasador; de lo contrario, no se produciría ningún efecto radical. Bueno, el pelo está bien, el problema se puede solucionar. Pero ¿qué pasa con la nariz? Una nariz larga y recta está de moda. ¿De dónde pueden sacarlo las chicas de nariz chata? ¿Tus dientes son blancos como la nieve? ¿Dado el nivel de la odontología en ese momento?

También eran necesarios una frente alta y pies pequeños. ¡Cánones estrictos, en general! Y si sabías cómo hacer cejas en hilo en Egipto, entonces ciertamente no tendrás las piernas de Cenicienta si tus padres te dieron la talla 39. O 40, como Uma Thurman. Habría tenido poco que ganar en la Europa del Renacimiento. Pero podrías tener senos pequeños.

Es cierto que los estetas de esa época preferían... um, cómo sería... cofres anchos. Es decir, formado e incluso maduro. Lo ideal son los senos de una dama que ha conocido la alegría de la maternidad, pero no la flacidez. Y las piernas más bonitas son las largas, con pantorrillas fuertes y tobillos finos. Los hombros anchos y redondeados eran bienvenidos. ¡Y Dios no te permita aparecer en la calle a esa hora sin colorete en las mejillas!

muerte rosa

Las mujeres del Renacimiento, como nuestra hermana de todos los tiempos, tuvieron que ocultar las imperfecciones de la piel del rostro. ¿Pero como? ¡Ésta es una historia escalofriante! Imagínese el blanco de plomo o el rojo de antimonio. ¡Número mortal! Para eliminar el vello se utilizaba arsénico y cal apagada. ¡Puedes imaginar las consecuencias para la salud que les esperaban a los amantes de la moda!

Por eso la edad promedio de esas bellezas es de 40 años. Las mascarillas se elaboraron con avena, jugo de limón y clara de huevo. Bueno, aquí todo está bien. Y si pintaban sobre canas, era con piel de nuez. Tampoco es letal. Pero estaba permitido cepillarse los dientes con sustancias que harían que cualquier dentista moderno se desmayara.

Sin embargo, la higiene bucal era notablemente mejor que durante la Edad Media. Y maquillarse fue elevado al rango de un arte que casi todas las mujeres dominaban a la perfección. Y quien no lo poseía se vio obligado a gastar mucho dinero en una criada capacitada en altas habilidades. Para ellos se escribieron libros enteros sobre cosmética y recetas de belleza. La plasticidad de la mujer, su manera de pararse, caminar, sentarse, abrazarse, todos sus movimientos eran diferentes a los de hoy.

O mejor dicho, completamente diferentes a los de los hombres. Estamos en la época de los modelos unisex. Y en esa época, era necesario enfatizar con todas tus fuerzas que eras mujer, para que el caballero no encontrara en ti ni un solo rasgo característico de un hombre. Las mujeres embarazadas eran especialmente respetadas. Esto se refleja en la moda, incluso para aquellas mujeres que nunca han dado a luz.

Todas cosían vestidos con frunces por encima de la cintura y sus barrigas parecían sobresalir. Por supuesto, en diferentes partes de Europa, los ideales de las bellezas variaban ligeramente, al igual que sus trajes, pero Simonema Vespucci, Lucrezia Borgia o Diana de Poitiers habrían sido reconocidas como bellezas en cualquier país, su apariencia y gracia se consideraban un regalo divino. Y esto ya está pasado de moda y de mal gusto...

Inna SHEVCHENKO

Hechos increíbles

La moda y la belleza son conceptos relativos.

Lo que parecía atractivo a principios de siglo hoy parece ordinario o inapropiado.

El tiempo vuela y, con él, los estándares de belleza del cuerpo femenino cambian rápidamente.

El artículo presenta una selección estándares de belleza femenina , desde los siglos pasados hasta nuestros días. Vídeos y fotografías demuestran que lo ideal es un concepto muy relativo y extremadamente cambiante.

Estándares de belleza en diferentes épocas.

Las mujeres en el Antiguo Egipto disfrutaban de libertad en todo. Disfrutaban de enormes privilegios, iguales a los hombres. Pasaron muchos siglos antes de que esa igualdad de género volviera a la sociedad.

La sociedad egipcia estaba sexualmente liberada. Por ejemplo, las aventuras prematrimoniales no se consideraban vergonzosas; es más, eran la norma de aquella época.

Las mujeres podían poseer propiedades independientemente de sus maridos y tenían derecho a iniciar el divorcio sin avergonzarse de la sociedad. Los representantes del sexo débil también podrían heredar el título de faraón.

Un aspecto importante de la belleza femenina de esta época en el Antiguo Egipto se consideraba el cabello largo trenzado que enmarcaba un rostro simétrico. Se aplicó una pintura negra especial alrededor de los ojos de las mujeres, haciendo que su mirada fuera más expresiva.

Los siguientes indicadores fueron considerados el estándar de belleza del cuerpo femenino:

- Cuerpo delgado

- Cintura alta

- Hombros estrechos

Ideales de belleza de la antigua Grecia

Aristóteles llamó a las formas femeninas de esa época "masculinas deformables". De hecho, la antigua Grecia tenía una orientación muy masculina.

Los antiguos griegos estaban más centrados en el físico masculino ideal que en el físico femenino ideal, lo que significa que durante este período se esperaba que el sexo más fuerte alcanzara altos estándares de perfección física.

Por esta razón, las mujeres se avergonzaban de sus formas, ya que no se parecían a las de los hombres. El cuerpo femenino era tratado como una “copia fallida de un hombre”.

La desnudez era una parte integral de la sociedad griega antigua. A pesar de esta tendencia, a menudo se cubrían esculturas y pinturas de mujeres desnudas. La primera escultura de desnudo femenino importante en la Grecia clásica fue Afrodita de Cnido, que demostró que la belleza en la antigua Grecia significaba lo siguiente:

- Formas apetitosas

- Tendencia al sobrepeso.

- Piel brillante

La belleza femenina en diferentes épocas.

La sociedad china ha sido patriarcal desde la antigüedad. El sistema patriarcal de gobierno minimizó el papel y los derechos de las mujeres en la sociedad.

Durante la dinastía Han, se consideraba que el estándar de belleza era una mujer cuya apariencia combinaba los siguientes parámetros:

- Cuerpo delgado y esbelto que emite un brillo interior.

- Piel pálida

- Pelo largo y negro

- Labios rojos

- Dientes blancos

- Marcha suave

- Pie pequeño

El tamaño pequeño del pie se ha considerado durante cientos de años el principal indicador de la belleza de una mujer china.

La belleza en el Renacimiento

La Italia del Renacimiento era una sociedad católica y patriarcal. Se esperaba que las mujeres encarnaran todas las virtudes y a menudo se las separaba del sexo masculino, tanto en la sociedad como en el hogar.

El significado y valor de una mujer estaba asociado con su servicio a un hombre, Dios, padre o esposo.

Se creía que el comportamiento y la apariencia de una mujer reflejaban el estatus de su marido. La belleza en la Italia del Renacimiento significaba que una mujer debía tener los siguientes criterios de apariencia:

- Piel pálida

- Formas con curvas, incluidas caderas llenas y senos grandes.

- Pelo rubio

- Frente alta

La era victoriana en Inglaterra duró durante el reinado de la reina Victoria. Ella fue la figura más influyente de la época. La joven reina era también una joven esposa y madre.

En la sociedad victoriana se valoraba mucho la frugalidad, la familia y la maternidad. Estas virtudes quedaron encarnadas en la propia reina Victoria.

La dirección de esa época se reflejó en la aparición del sexo débil. La mujer usaba corsés, apretándolos lo más fuerte posible, lo que adelgazaba su cintura.

Una figura con curvas se consideraba el estándar de feminidad. Los criterios de belleza, a pesar de la presencia de una cintura delgada, se consideraban las formas redondeadas y la tendencia al sobrepeso.

Belleza en diferentes épocas.

En 1920, las mujeres en Estados Unidos obtuvieron el derecho al voto, y esto marcó la pauta para toda la década. Finalmente, los representantes del sexo débil sintieron igualdad y libertad.

Las mujeres que obtuvieron empleo durante la Segunda Guerra Mundial expresaron su deseo de seguir trabajando después de que terminara la guerra.

Se puso de moda la llamada apariencia andrógina; las mujeres intentaban hacer que su cintura pareciera más baja y usaban sujetadores que aplanaban sus senos.

En los años 20 del siglo pasado, se consideraba bella a una mujer con figura juvenil, ausencia total de figuras curvilíneas y pechos pequeños. El corte de pelo bob también estuvo de moda.

El estándar de belleza en diferentes épocas.

La Edad de Oro de Hollywood duró desde los años 1930 hasta los años 1950. El llamado Código Hays, un código de ética adoptado en Hollywood por la Motion Picture Association, creó parámetros morales respecto de lo que se podía o no decir y mostrar en las películas.

El código imponía restricciones a los papeles cinematográficos disponibles para las mujeres. Las niñas eran consideradas hermosas si tenían los siguientes parámetros:

- Formas apetitosas

- Figura tipo reloj de arena

- pechos exuberantes

- Cintura fina

La encarnación de la belleza y la feminidad de esa época fue la actriz Marilyn Monroe.

Las mujeres de los años 60 se beneficiaron de los movimientos de liberación que se extendieron por muchos países del mundo.

En el lugar de trabajo se puede observar un número cada vez mayor de representantes del sexo justo. Tenían acceso a anticonceptivos. Todos estos factores llevaron al aumento Sentimientos feministas en la sociedad.

Los ideales de la belleza femenina cambian constantemente y lo que se consideraba estándar hace 100, 50 e incluso 10 años ahora parecerá fealdad, sin mencionar las opiniones cambiantes a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo, las mujeres han cambiado constantemente su apariencia y, a menudo, han llegado a extremos, desde una gordura excesiva hasta una delgadez dolorosa, para corresponder al ideal inherente a un período de tiempo particular. Los estándares de belleza cambiarán sin cesar, así es la naturaleza humana, y sólo podemos adivinar qué tipo de figura estará "de moda" en la próxima década.

Antiguo Egipto

Empecemos con lo básico. En el Antiguo Egipto reinaba la igualdad de género, la sociedad estaba liberada y libre. Pero al mismo tiempo, existía un ideal de belleza muy específico de la época: un cuerpo esbelto con una cintura alargada y hombros estrechos, cabello largo y negro, rasgos faciales clásicos y estrictos y ojos expresivos, delineados con pintura negra.

Antigua Grecia

Podemos ver el ideal de la belleza femenina en las esculturas griegas antiguas que se conservan, en particular en la escultura de Afrodita. En ese momento, se promovía activamente la idea de la perfección física; los griegos incluso calcularon una fórmula para la belleza del cuerpo femenino, que da la relación entre el tamaño de los pies, las manos y otras partes del cuerpo. . Se suponía que el rostro de una belleza griega era simétrico y uniforme, con ojos grandes y nariz recta. Se consideraba que el tipo de cuerpo ideal era el de “pera”, con pechos pequeños pero caderas voluminosas.

El ideal de belleza de la Edad Media.

En la Edad Media, la actitud hacia la apariencia cambió mucho en comparación con la antigüedad. La belleza durante este período se consideraba pecaminosa. Pero todavía existía cierto canon. El ideal de belleza en la Edad Media era una niña de piel muy pálida, blanca como la nieve, delgada y demacrada. El óvalo del rostro alargado está enmarcado por un cabello claro y ondulado. La boca es pequeña y modesta, los ojos grandes y ligeramente saltones. Para lograr la palidez, las niñas no solo se frotaban la cara con limón, sino que también se sangraban. En la Edad Media, muchas personas también se afeitaban las cejas. Por eso los retratos de las bellezas de aquella época parecen bastante extraños.

Renacimiento

Ejemplos clásicos del ideal de belleza femenina en el Renacimiento son la Mona Lisa y la Venus de Botticelli. Sigue teniendo la misma palidez y la misma frente alta, pero la expresión facial se vuelve más misteriosa y el cabello ahora está peinado de forma suelta. Una figura curvilínea se convierte en uno de los principales valores de esta época. Brazos llenos, caderas anchas, rasgos suaves y tersos: todo esto fue valorado durante el Renacimiento. En cuanto al peinado, el cabello rubio ondulado era ideal.

Barroco y Rococó

Los siglos XVII y XVIII dictaron nuevas reglas de belleza femenina. Uno de los principales es la cintura fina. Se acerca la era de los corsés, algunas chicas logran apretar su cintura hasta los 33 cm. Al mismo tiempo, un escote muy profundo siempre se combina con un corsé. Las bellezas se protegen cuidadosamente del sol, porque la piel blanca como la nieve está de moda. Las damas con volantes de encaje parecen hermosas figuras de porcelana.

Siglo 19

Se acerca la época del estilo Imperio, en el que se valora la belleza natural. La niña debe ser esbelta, con un vestido de muselina ligero, ojos grandes y piel blanca. Al mismo tiempo, en el siglo XIX hubo otra tendencia: vestidos esponjosos con corsés ajustados y peinados complejos. En ambos estilos estaba de moda la llamada feminidad enfermiza: palidez, debilidad y desmayo.

siglo 20

Esta época nos dio muchos ideales diferentes de belleza femenina. En los años 20, la apariencia andrógina se puso de moda: se olvidó el corsé, se valoraron las figuras juveniles con senos pequeños y, por primera vez en muchos siglos, las mujeres comenzaron a usar el cabello corto. En los años 30-50, durante la era dorada. Hollywood, la feminidad volvió a estar de moda. Una figura de reloj de arena con cintura delgada, senos grandes y caderas voluminosas, cabello exuberante con rizos, pestañas largas, rubor y labios escarlata: Marilyn Monroe y otras actrices eran la belleza ideal de la época.

En los años 60, la modelo más popular era Twiggy con su cuerpo esbelto, piernas largas y pechos pequeños. En los años 80, el ideal volvió a cambiar: el aeróbic se puso de moda, así como las supermodelos: altas, atléticas y en forma. En los años 90, el ideal cambió un poco en la otra dirección, se pusieron de moda la dolorosa delgadez y la palidez.

Siglo 21

El ideal moderno de belleza es un concepto bastante complejo. Hoy en día se valora la salud y la delgadez, pero no la delgadez anoréxica, como en los años 90. Un vientre plano, senos grandes y un trasero firme se consideran ideales. Lo cual, como sabemos, es prácticamente inalcanzable. Afortunadamente, cada vez más personas se inclinan por la idea de la belleza natural en toda su diversidad. Pero para que esta idea se vuelva realmente popular, hará falta mucho tiempo.

La era de la Edad Media fue reemplazada por la siguiente. La mejora de las herramientas condujo a un aumento de la producción: apareció un excedente. Esto impulsó el desarrollo del comercio y, para ello, se establecieron rutas de comunicación entre provincias individuales y entre diferentes estados. Grandes descubrimientos geográficos tronaron. Los lugares que estaban en la intersección de rutas se convirtieron en centros de comercio. La cultura comenzó a desarrollarse en ellos. La integración general da derecho a hablar de una generalización del ideal de belleza para Europa, aunque sabemos que estas tierras se desarrollaron de forma bastante heterogénea.

En cualquier caso, el ideal de belleza del Renacimiento era diferente del ideal de belleza de la época anterior. El tabú impuesto por la iglesia fue eliminado del cuerpo humano. El Alma pasa a un segundo plano y el Cuerpo aparece ante nosotros en toda su grandeza.

La belleza vuelve a estar indisolublemente ligada al cuerpo. Dejaron de tratar la belleza femenina como una tentación diabólica y el cuerpo como un recipiente pecaminoso. Al contrario: la belleza es ahora un don de Dios, merecedora de adoración, y hermosos cuerpos femeninos aparecen en las pinturas de todos los pintores destacados.

La gente recordaba que “ya lo habían visto una vez” y el arte tomó como modelo los logros de la antigüedad. Se puso de moda el deseo por el polo opuesto de los sexos, y esto fijó la siguiente regla: la belleza perfecta está contenida en la expresión de las diferencias sexuales de un hombre y una mujer. Las características sexuales femeninas enfatizadas se han convertido en la clave de la belleza. Por otro lado, la moda de la salud dictaba que una mujer debía tener todas las cualidades necesarias para la maternidad, en primer lugar, senos grandes. Las caderas anchas, la cintura fuerte y las nalgas gruesas se consideraban hermosas. La belleza de una niña era inferior a la belleza de una mujer madura de entre 35 y 40 años.

“Ah, Búho, amo la arruga risueña cerca de tu ojo, no una criatura de jugosa juventud, sino una criatura de experiencia. Cuando mis manos codiciosas abrazan tu magnífica figura, los pechos de tu hija no me seducen, y amo el otoño maduro. por ella me olvido de la primavera. Vete, te meceré hasta que el invierno cubra las uvas con un velo blanco."

La preferencia dada a una madre madura sobre una hija recién nacida, la idea de que los encantos maduros de la primera eran más seductores, se expresaron directamente en las más diversas formas. Los senos, que ya se han convertido en fuente de vida, atraen e interesan sobre todo a los hombres. Por eso los artistas estaban tan dispuestos a representar a María amamantando a un bebé. Por eso también en los siglos XV y XVI. Los pozos y las fuentes a menudo se construían con la forma de una mujer de cuyo pecho salpicaba agua. Ella es el mejor símbolo de la vida que salpica en todas direcciones, un símbolo de fuerzas nutritivas. Baste recordar el famoso “pozo de la virtud” de Nuremberg. Podrían citarse cien ejemplos más. Todos ellos son pruebas igualmente preciosas y maravillosas del fervor creativo de la época. De estas fuentes a menudo manaba vino, con el que la ciudad o el príncipe invitaban a la gente durante las vacaciones.
Una mujer hermosa que ha alcanzado la madurez puede, naturalmente, plantear las más altas exigencias a su marido, algo que, sin embargo, se analiza con más detalle en el capítulo sobre el amor en el Renacimiento.

El mismo punto de vista nos explica por qué entonces, a diferencia de otras épocas, una mujer embarazada era considerada estéticamente bella. Y no sólo en sentido figurado, no sólo como símbolo de la maternidad, no, el propio estado de embarazo causaba una impresión estética. La prueba, en nuestra opinión, es el hecho de que el arte representa muy a menudo a una mujer embarazada y, además, con todos los signos característicos del embarazo. El cuadro más famoso a este respecto es “La Gravida” (“La mujer embarazada”. — Ed.), atribuido a Rafael. Otra prueba es que al representar mujeres desnudas, voluntariamente les daban la apariencia de estar embarazadas. Baste recordar la Eva de van Eyck y otras imágenes femeninas similares.

La ropa se ha vuelto más abierta.Los vestidos ahora muestran hombros y busto generosamente, con caderas y vientres falsos para simular plenitud.Durante el Renacimiento, no estaba prohibido posar desnudo para los cuadros. Incluso existe una cierta moda entre los aristócratas de representar a sus seres queridos con el traje de Eva. Las nuevas relaciones laborales, que iban cobrando impulso, requerían un aumento del número de trabajadores, es decir, el nacimiento de más hijos, y esto determinó la moda del embarazo.Esto se reflejó en el traje: la ropa comenzó a coserse con volantes por encima de la cintura.

Si a principios del Renacimiento, una tez pálida y largos y sedosos mechones de cabello rubio eran los cánones de belleza para las mujeres en Florencia, y un esbelto "cuello de cisne" y una frente alta y clara se consideraban ideales, para alargar qué mujeres se afeitaban la frente se cortan el pelo y se depilan las cejas, el alto Renacimiento aporta una comprensión de la belleza completamente diferente. En lugar de figuras delgadas, esbeltas y ágiles, triunfan cuerpos curvilíneos y poderosos con caderas anchas y una lujosa plenitud en el cuello y los hombros.

Se suponía que la mujer sería Juno y Venus en una sola persona. Una mujer cuyo corpiño presagia unos pechos lujosos es valorada por encima de todo. Por eso la chica ya hace alarde de sus magníficos pechos. Según Brantome, una mujer de complexión majestuosa merece la más profunda admiración. Debe ser alta e impresionante, debe tener senos hermosos y exuberantes, caderas anchas, nalgas fuertes, como Venus Callipyges, brazos y piernas llenos, "capaces de estrangular a un gigante". Ésta, según Brantome, es una mujer hermosa y regia. Estas son las mujeres de Rubens, creadas por él para la vida inmortal.

La contemplación de tales mujeres produce la mayor alegría, porque su posesión promete al hombre el placer más profundo. Brantôme dice sobre la historia de amor de una mujer majestuosa en su físico: “Por eso las mujeres regordetas merecen preferencia, aunque sólo sea por su belleza y grandeza, porque por estas últimas, como por sus otras perfecciones, se las valora así. , es mucho más agradable manejar un caballo de guerra alto y hermoso, y este último le da al jinete mucho más placer que un pequeño fastidio”.

Se está poniendo de moda un color especial de pelo rojo dorado, tan querido por los venecianos, que más tarde se llamaría "el color de Tiziano".

Los poetas de diferentes países escriben tratados de belleza y tratan de verificar la apariencia al milímetro: “la longitud de la nariz es igual a la longitud de los labios, ambas orejas tienen el mismo área que la boca abierta y la altura del cuerpo es ocho veces la altura de la cabeza”.

O el más famoso: “Una mujer hermosa debería tener: tres cosas blancas: piel, dientes, manos; tres negros: ojos, cejas, pestañas; tres rosados: labios, mejillas, uñas; tres largos: cuerpo, cabello, dedos; tres cortos: dientes, orejas, pies; tres delgados: labios, cintura, pies; tres completos: brazos, muslos, pantorrillas; tres pequeños: pezones, nariz, cabeza..."

En particular, se cantan himnos entusiastas a la belleza del busto. Los pechos son blancos como el marfil, son como las colinas de Venus o dos panes de azúcar, sobresalen del corpiño como “dos soles nacientes de primavera”, “se elevan como dos lanzas”, etc. Por todas partes se escuchan himnos de alabanza en honor. del pecho femenino. Dondequiera que se compone un himno en honor a una mujer, los pechos se cantan primero y más fuerte. Hans Sachs canta sobre su belleza: “Tiene un cuello blanco y debajo dos pechos decorados y veteados de venas azules”.

Quizás el himno más entusiasta en honor a la belleza de los pechos pertenezca a Clément Marot, que compuso un ditirambo a todas sus virtudes, glorificó el hechizo de voluptuosidad que evoca, todos los deseos que despierta en un hombre...

El gran Rubens hizo su aporte escribiendo su “Tratado sobre el cuerpo humano”, donde afirmó: “Hablando de la figura femenina, cabe señalar que los contornos y contornos de los músculos de la mujer, su manera de pararse, caminar, sentarse abajo, todos sus movimientos y todas sus acciones están representadas de tal manera que en ellos no se puede discernir absolutamente nada característico de un hombre. Al contrario, según su elemento original, que es el círculo, es redondo, tierno, flexible y en todos los sentidos lo opuesto a una forma poderosa y masculina”.

La apoteosis alcanzada por el hermoso pecho femenino en el arte no sólo no es inferior, sino que incluso supera el himno compuesto en su honor por la poesía. Nunca en la pintura se ha representado la belleza del pecho con tanto entusiasmo como en el Renacimiento. Su imagen idealizada es uno de los motivos artísticos inagotables de la época. Para ella, los senos de una mujer son el milagro de belleza más asombroso, y por eso los artistas los dibujan y representan día tras día para inmortalizarlos. Cualquiera que sea el episodio de la vida de una mujer que el artista represente, siempre encontrará la oportunidad de tejer una nueva estrofa en el himno que se escucha en honor a sus pechos. Y siempre se exalta su saludable belleza natural: una belleza basada en el principio de conveniencia. Este es siempre un pecho creado precisamente para beber fuerza vital de su fuente.

Este culto al pecho sólo puede compararse con la glorificación entusiasta de la belleza íntima de la mujer. Las artes plásticas también rindieron homenaje a este culto. Recordemos los numerosos grabados sobre este tema de Beham y Aldegrever, los carteles de Peter Fletner, la Flora de Donatello, para limitarnos al menos a estos pocos ejemplos.

Un toque obligatorio para una belleza renacentista era el cabello dorado: “fino y ligero, a veces como el oro, a veces como la miel, brillando como los rayos del sol, rizado, espeso y largo, esparcido sobre los hombros en ondas”, como escribió en su “Tratado sobre la belleza y el amor” de Agostino Nifo en 1539.

La combinación de cabello dorado y cabello negro se consideraba absolutamente hermosa. ojo. El Renacimiento se manifiesta en el regreso de la feminidad. Después de la prohibición del maquillaje por parte de la Iglesia todopoderosa en la Edad Media, los representantes del sexo débil comienzan a pintarse los ojos, las pestañas y las cejas nuevamente con plomo rojo. Los labios y las uñas se vuelven de un rosa brillante. Algunas chicas incluso se tiñeron los pezones.

El monje de la orden Vallambrosa, Agnolo Firenzuola, en su tratado “Sobre la belleza de la mujer” nos da su idea del ideal de belleza en el Renacimiento:

“El valor del cabello es tan grande que si una belleza se adornara con oro, perlas y se vistiera con un vestido lujoso, pero no se arreglara el cabello, no luciría bella ni elegante... el cabello de una mujer debe ser delicado , gruesos, largos, ondulados, su color debe ser como el oro, o la miel, o los ardientes rayos del sol. El físico debe ser grande, fuerte, pero al mismo tiempo de forma noble. No puede gustar un cuerpo demasiado alto, al igual que uno pequeño y delgado. El color de piel blanco no es hermoso, porque significa que es demasiado pálido: la piel debe estar ligeramente rojiza por la circulación sanguínea... Los hombros deben ser anchos... No debe verse ni un solo hueso en el pecho. Los senos perfectos se elevan suavemente, imperceptiblemente a la vista. Las piernas más hermosas son largas, delgadas, delgadas en la parte inferior, con fuertes pantorrillas blancas como la nieve, que terminan en un pie pequeño, estrecho, pero no delgado. Los antebrazos deben ser blancos, musculosos...”

Es este tipo de belleza el que se representa en los lienzos de Tiziano "Amor terrenal y celestial", "Retrato de una dama de blanco" y en los retratos de muchos maestros de la escuela veneciana del siglo XVI, en las obras de Rubens, Rembrandt, Hals. y otros artistas de la época.